?

Log in

No account? Create an account

rauf


Блог Алиева Рауфа

О жизни и о себе


Entries by category: путешествия

Кто-нибудь знает, имеет…
rauf
Кто-нибудь знает, имеет смысл ехать на Архстояние (Николо-Ленивец) завтра к шести-семи вечера? Туда можно добраться за 15:00-18:00, как говорит гугл, или пятница есть пятница? Кто-то едет? Там есть что делать вечером?



День двенадцатый. Долина Пеннант, каменоломни Принца Уэльского, Крикет, Черные пески
rauf
После довольно спокойного путешествия по местечкам вблизи Англси, нас опять потянуло на приключения. Тем более, что вчера в баре бывший местный почтальон вызвался показать нам самое интересное. Развозил почту вот в такие почтовые ящики:


Почтовый ящик.


У него был такой выразительный уэльский акцент, что сначала даже показалось, что он не местный. Но потом разговорились, выяснилось, что он самый настоящий местный, английский для него второй язык, и он просто обожает Уэльс, валлийский язык, традиции, а пришедших сюда англичан тихо ненавидит. С улыбкой, конечно, они все с улыбкой любят и ненавидят.

На утро созвонились и поехали. Местечко, куда она нас вез, называется долина Пеннант. Она находилась примерно в 10 минутах от места, где мы жили. В сети ее называют «красивейшей долиной в Уэльсе», но то ли погода была не та, то ли у нас вкусы разные, но я в районе Сноудона многие места мне показались не менее яркими и впечатляющими. Кроме того, что есть долина и вдоль речки есть тропинка, мы больше ничего не знали. На этом наш провожатый сказал, что «дальше он идти не может».



Вот, на схеме она в самом центре, эта долина. Прорисована дорога — и это действительно дорога, но шириной в одну машину и исключительно для того, чтобы до редких домов добираться.


Долина Пеннант.


В долине действительно немного домиков — вдоль всего пути десятка два-три. А пусть неблизкий, шли часа полтора. Так вот, домики эти тут неслучайно. Долина служила местом жительства рабочих с каменоломень Принца Уэльского. Ну это я сейчас знаю про домики и каменоломню. А мы, пока шли, просто шли вперед. Погода была хорошая, виды отличные, вокруг никого не было.

Около одной из ферм на пути нашли вот такой «автомат» по продаже яиц. Кладешь фунт, берешь десяток свежих яиц.


«Автомат» по продаже свежих яиц.


В какой-то момент дорога закончилась. То есть совсем. Справа забор, слева забор. На топологической карте между тем тропинка прорисована. Стал разбираться. Оказалось, что тропинка действительно есть, в траве, еле видная, и она проходит аккурат по огороженной территории. Через забор надо перелезать. Заборы там небольшие, они для овец, а не от людей. Перелезли и совсем скоро увидели вдоль тропинки указатель. Да, значит идем в нужную сторону. Тем временем стал потихоньку накрапывать дождик.

Тропинка стала расползаться в грязь и идти, не замочив ноги, было уже сложно. Тем не мене, мы как-то прыгали. Впрочем, это не сильно помогало. Впереди показались руины какого-то дома. Как оказалось позже, это бывшая водяная мельница, на которой нарезался сланец из каменоломень.


Бывшая водяная мельница, на которой сланец нарезался на удобные для транспортировки куски.


Чем подходили ближе, чем величественнее становился вид: впереди открывался целый город. Заброшенный, наполовину разрушенный, но исключительно однородный по типу строительных материалов. Только сланец. Ни дерева, ни белого камня.


Внутри.



Так, куда теперь дальше?


Тут мы встретили единственных туристов за день. Это были англичане, забредшие сюда с похожей целью — они шли в Бедгеллерт, деревушку, находящуюся неподалеку за горами и лесом. Мы же не очень понимали, куда идем, просто не хотелось возвращаться по той же дороге. Мы пошли по тропинке вверх, а они потормозили с картами и в итоге пошли по низу. Минут через 40 мы все попали под дождь. Впрочем, мы не попали под него, а намеренно в него вошли. Так как еще снизу были видны тучи, скрывающие верхушки гор и было понятно, что там, ближе к верхушкам, солнца не будет. К тому же, ноги мы уже прилично промочили.


Этот прудик внизу — рукотворный. Он являлся резервуаром для мельницы.


Про дождь маленькое отступление. Дождь в горах не то же самое, что дождь в Москве. Во-первых, он не такой противный. Во-вторых, он не холодный летом. Ну и наконец, он очень чистый. Лужу с родником спутать можно.

Но дождь, под который мы попали, переносить было очень сложно. Во-первых, его сопровождал ветрище, отчего дождь лился не сверху вниз, а справа налево. Иногда и снизу вверх. То есть, плащи защищали разве только плечи. Во-вторых, мне, в очках, было вообще ничего не видно. А без очков, понимаете, пейзаж не тот. Ну и фоткал я мало всю дорогу, потому что фотоаппарат жалел.



Льет. На фото дождь чего-то не получается. Фоткать сложно, объектив покрывается каплями моментально, успеваю только один снимок сделать.


Карта вся вымокла. Все-таки мы нифига не туристы — надо было заранее продумать, купить непромокаемые брюки, куртки с капюшонами, карту в специальный чехол поместить, о фотоаппарате подумать. Ищу среди домиков хотя бы один с крышей. О, вот, нашел, прибегаем к нему.



Нашли укрытие среди домиков каменоломни.


Стена покрыта приветствиями. Добавляем свое.


С крыши капает, как же не хватает термоса с горячим чаем! Все мокрые насквозь. Оставляем автограф.


Спускаемся вниз, по той же дороге. Уже лужи и грязь особо не обходим — ноги хлюпают так, что промочить их больше просто нельзя. Джинсы стоят колом, поэтому высокая мокрая трава уже тоже не помеха. О, стоило только немного спуститься, а дождя нет как нет. Начинаем стремительно сохнуть.


Стоит немного спуститься, а дождя как не бывало.


Я немного ускорился, чтобы добраться пораньше до машины и вернуться на ней. По дороге меня обгоняла какая-то местная машина. Подсел к ним. Дочка водителя учится в МГУ. Сами живут в этой долине. А вот и наша «Зафира». Сажусь, разворачиваюсь, забираю своих, и — домой.

Время уже пять часов. Прогулка по долине заняла почти весь день. Но солнце еще высоко. Нужно куда-то ехать, скоро ведь возвращаться в Лондон, а оттуда — в Москву. Ближайшие города к месту, где мы жили — морские Крикет и Портмадог. И нас почему-то там еще не было.

Крикет — маленький городок на холме со скалистым обрывом, на самой вершине которого стоит замок. К сожалению, замок уже был закрыт, посетить его не удалось. Я еще раз задумался о том, чтобы скупаться в море. Нет, бррр, в отличие от того раза на горной речке, где я все-таки залез, тут ветер и вечер.



Замок Крикет.


У подножья горы можно спуститься к морю. Стояло несколько одиноких рыбаков. Тихий, спокойный этот Крикет.



Набережная.




Маша нашла камешки.


Слудующая остановка — Портмадог, пляж Черные пески. Мне почему-то туда не рекомендовали ехать, потому что много народу. Народу было и действительно много. Мешали фотографировать пейзаж. Не хотелось оттуда уходить, все-таки на закате это место просто волшебное.



Black sands на закате.




На горизонте — замок Крикет.


Прошлые выпуски:



День одиннадцатый. Карнарвон, Бомарис, Лланвайрпуллгвингиллгогерихуирндробуллллантисилиогогого́х.
rauf

С утра мы решили посетить Англси, крупнейший прибрежный остров Уэльса. По пути мы решили заехать в Карнавон, главный северноуэльский город, туристический must see.

На севере острова Англси находится резиденция принца Уильяма и его новоиспеченной жены Кейт Миддлтон, они как раз находились там во время нашего визита. Правда, до севера острова доехать не удалось, был всего лишь один день.

Начали мы этот день с Карнарвона (Caernarfon). В 1955 году этот город боролся за право выступать столицей Уэльса, но в итоге ей стал Кардифф. Собственно, ничего, кроме большого и величественного замка в Карнарвоне смотреть нечего, сам он довольно красивый, но... однообразный что-ли. В нем девять массивных башень, а внутри толщенных стен находится целый лабиринт: коридоры, лестницы, проходы, тупички, но все это — однообразные голые стены. Тем не менее, обойти и полазить везде было несомненно интересно.

Замок с внутреннего двора.
Далее про Карнарфон, боевых козлов, Лланвайрпуллгвингиллгогерихуирндробуллллантисилиогогого́х, замок Бомарис, висячий мост, пенмон поинтCollapse )

День десятый. Сноудон, Долабадарн, Лланберис.
rauf

Похоже, погода и не думает исправляться. На улице капает и вообще холодно и мокро. Спрашиваем хозяйку, стоит ли ожидать хорошей погоды. Она отвечает, что хорошая погода уже была. Видимо, когда мы были в Честере. Похоже для валлийцев эта погода не плохая, а обычная. А еще есть хорошая и плохая, обе редкие, а плохую нам дай бог не встретить. С другой стороны, небо тут меняется весь радикально, стоит только сесть за руль Объехал гору — там солнышко.

На этот день мы планировали взобраться на вершину Сноудона — самой высокой горы в Уэльсе. Туда можно взойти пешком, но для Лизы с Машей таоке испытание выглядело чрезмерным, поэтому решили въехать на гору на паровозе, а спуститься уже пешком. Как было дальше и что нас ожидало наверхуCollapse )


День девятый. Бетус-и-коед, веревочный городок, водопад.
rauf

Еще в Москве я положил глаз на «веревочные городки» — построенную под кронами высоких сосен дорожку из шатающихся лестниц, натянутых канатов, бревен. Сейчас я уже знаю, что вокруг Москвы таких можно найти несколько штук. Да и в Царицыно, вроде как, открылся еще один совсем недавно. Перед поездкой мы решили во что бы ни стало полазить на такой «детской площадке для взрослых». А когда я увидел конструкции «Go Apes!» в начале прогулки на водопады, сомнений больше не осталось: завтра выбираемся в любую погоду.

Веревочный городок Go Ape!

И уже на второй день в Сноудонии мы направились в одно из таких мест. В Go Ape! нам не разрешили взять наверх Машу, а детского городка у них не было вообще. В итоге выбрали другое местечко, Tree Top Adventure, где на рекламе гордо красуется какой-то малыш в каске и альпинистском снаряжении.

Фотографий у меня почти нет, брать с собой наверх зеркалку я не стал. Видеокамера занимала места сильно меньше, в итоге — вот смонтированное видео, в основном про Лизу с Машей. Ниже — пара кадров и все видео.

Маша летит в сетку в Tree Top Adventure

Один из этапов пути в Tree Top Adventure

Маша там совсем не проходила по росту и возрасту. Для детей там построен специальный путь, чуть в сторонке. Он находится на высоте в метра полтора, снизу ребенка должен страховать один родитель. Там какие-то дети ее возраста бегали. Да, то же оборудование, страховка, качающиеся лестницы, но как-то оно всем нам сразу не понравилось. И мы попросили Машу взять наверх. Мол, она спортсменка, сто пудов не испугается, тормозить не будет, если что — я ее подтолкну там. «Ведь так, Маш?..». Нам разрешили.

Путь занял около полутра часов. Для взрослых, по мне, он довольно простой. Во-первых, всегда можно держаться за саму страховку, полувися на ней, и чуть ли не бегом преодолеть все препятствия. Да, так, наверное, «неинтересно», но — можно. Во-вторых, трасса сделана как для взрослых, так и для подростков, так что откровенно сложных штук нет. По пути там кто-то падал и вис на страховке, но это больше исключения, чем правило. Чтобы не устоять, но бояться или нужно иметь просто совсем плохую координацию и спортивную подготовку.

Но вот для детей на высоте все чуть иначе. Страховка представляет собой кусок каната, одним концом закрепленном на ролике страховочного троса, а другим — на спине. У ролика есть механизм, фиксирующий ролик, если угол между тросом и канатом недостаточно острый. Это сделано для того, чтобы ролик прокручивался сам, когда ползет за тобой сзади, но как только ты падаешь, он фиксируется. Иначе вместе с падением человека бы понесло к ближайшему дереву и был бы синяк. А за такое англичане могут и в суд подать.

Так вот, когда рост низкий, кусок страховочного каната между спиной и тросом длиннее, чем у взрослых, сантиметров на 20. Этого хватает, чтобы ролик путал, когда нужно двигаться, а когда -тормозить и чаще именно тормозит. Чтобы этого не происходило, он должен быть всегда максимально отпущен. А это значит, что держаться за него ребенку нельзя просто никак, иначе он просто с места не сойдет. Взрослые же держаться могут, но они же могут вытянуть вверх руку и «сделать» этот острый угол, что отпустит ролик и сдвинет страховку вперед. В итоге ребенок всю дистанцию идет сам, без помощи страховки вообще. Вот так, по круглому бревну на высоте 20 метров пройти, когда держаться вообще не за что, как вам?

А тут можно прыгнуть вниз. Первые метров 15 летишь в свободном полете, потом канат начинает тебя тормозить. Tree Top Adventure
В итоге, понравилось всем. Ощущения супер. Уже под Москвой нашел несколько таких штуковин, обязательно попробую еще и здесь. После Tree Top Adventure мы направились в городок Бетус-и-коед (Betws-y-coed), находящийся неподалеку. Уже близился вечер и посмотреть городок как следует не удалось. В часе пешком вдоль речки должен был быть водопад, решили до него дойти. Путь пролегал через частные пастбища с овечками вот с такими табличками:

Забор под током. Пробовать, правда ли это, я не стал.

Водопад Swallow Falls, к которому мы направлялись, является довольно популярным и очень легко досягаемым местом. Он находится буквально около шоссе, рядом стоянка, ресторан, а вход на территорию водопада — платный (!). 1 фунт с человека (около 45 рублей). Причем там так устроено, что людей нет вообще, но вдвоем за фунт не зайдешь, такие поворотные клетки стоят. Да, ступеньки, мостики — все это очень удобно, но как-то ощущение, что ты в национальном парке притупляется. Фото водопада — в конце поста.

Обратный путь шел по той же тропинке вдоль речки. В одном месте я не удержался и решил искупаться. Надо сказать, я не видел ни разу в Уэльсе за всю поездку ни одного купающегося человека нигде. Ни в речках, ни в море. Но воду потрогал — да вроде ничего вода, как наша Ока ранним летом. Только это абсолютно прозрачная родниковая вода, в которой, похоже, вообще нет никакой живности и вообще нет песка, отчего нет никаких «взвесей». Чистейшая родниковая вода, которую можно смело пить. Под ногами — камни, дно проглядывается до мельчайших деталей.

Горная речушка, недалеко от водопада.

Закончу обзор этого дня фотографиями водопада Swallow Falls.

Прошлые выпуски:


День восьмой. Первый поход в горы. Водопад.
rauf

После Портмериона мы решили познакомиться с природой: доехать до ближайшего лесочка и погулять по горам и речкам. На карте Гугла весь район Сноудонии «зеленый», будто бы там чаща непроходимая. А лесов, на самом деле, раз, два — и обчелся. Горы в основном «лысые», хотя от этого не менее замечательные.

Так вот, ближайшим местом, где был лес, и куда мы скорее всего в другие дни не заехали бы, оказалось местечко под названием Coed-y-Brenin, что означает в переводе «Королевский лес». Карты указывали на водопад неподалеку, и я планировал бросить машину где-нибудь у дороги и через часик прийти к водопаду. По карте было вроде бы близко.

На деле же, единственным внятным въездом в нужную нам часть леса оказался поворот на Coed-y-Brenin Visitor Centre, в остальных местах просто не было поворотов. Короче, не промахнешься. А в этом визтор центре всё оказалось вполне цивилизованно: платная стоянка, детские игровые площадки, прокат велосипедов, кафе, информационный центр с раздаткой, карты, описание маршрутов. Рядом был веревочный городок «Go Ape!» Если сам центр был абсолютно бесплатен, то вот прокат велосипедов своей ценой расстроил: минимальный срок аренды — день, оттого брать на пару часов выходило явно бессмысленно.

По лесу проложено несколько маршрутов разной протяженности. Они имеют общие участки, где-то пересекаются. Чтобы не заблудиться, каждый маршрут на карте имеет цвет, а вдоль тропинки расставлены указатели соответствующих цветов. При этом для велосипедистов — одни тропинки, а для пеших туристов — другие. Есть тропинки попроще и посложнее, они отличаются цветом на карте и на указателях.

Сами тропинки хорошо подготовлена, даже в самых диких участках никакой заброшенности не ощущается. Мы выбрали красную — это означало, что в ближайшие часа три нас обратно не ждать.

Вдоль дороги собирали голубику, дорога уходила в горы и, спустя полтора часа, мы вышли на склон горы, довольно высокое место, где к своему удивлению обнаружили неожиданную площадку для маунтин байков. На площадке можно порезвиться после получасового въезда в гору.



Потому что дальше для велосипедистов начиналась «черная трасса»: спуск вниз к водопаду. Вот картинка, сопровождающая въезд:



Пешеходная дорожка уходила вбок. Вот тут мои конкретно застряли, потому что нашли бесконечные заросли голубики и набрали полную банку.



А рядом проходила трасса для велосипедистов. Простенькая такая трасса, под стать знаку выше.



Зато внизу нас ждал каскад из двух чудо-водопадов — Rhaeadr Mawddach и Pistyll Cain.




Ниже по течению находятся старые золотые прииски — в этой речке можно намыть немного золота. В 90-х годах шахты еще работали «на публику», можно было намыть крупицы под чутким руководством «гидов» и отвезти домой, вместе с кучей впечатлений. Сейчас из-за соображений безопасности шахты закрыли. Впрочем, мы до них все равно не добрались, так как уже темнело.

На обратном пути неожиданно повстречались солнечные батареи, торчащие прямо из чащи.



Солнца тут немного, но, видимо, другие источники энергии еще дороже.

Вот так подошел к концу восьмой день нашего путешествия по Уэльсу. Но впереди нас ждали приключения всё интереснее и интереснее. Но об этом чуть позже :)

Прошлые выпуски:



День восьмой. Портмерион.
rauf

После Лландидно мы сели на машину и поехали в самое сердце Уэльса заселяться в наш B&B (далее я буду называть его для простоты «отель»). Я до сих пор не знаю, как правильно называется место, где находится тот домик... Это глубокая деревня в нескольких километрах на север от городов Портмадог (Porthmadog) и Крикет (Criccieth). Место очень приятное, всем заправляет очень добродушная хозяйка. Как и везде, к тому, что вам ринутся помогать сразу, как только почувствуют, что могут, надо привыкнуть. Например, если спросить хозяйку дома о чем-то простом, пока она разносит завтрак другим постояльцам, есть два варианта: либо она знает, и тогда сразу на бегу ответит, либо она ответит, что «сейчас расскажет» и после на минут пять пропадет. Ты уже и забыл, что спрашивал, и тут возвращается хозяйка со словами «я позвонила туда-то и там мне сказали, что так, так и так». И даже немножко стыдно, что напряг невовремя.

В отеле познакомились с английской семьей, и они порекомендовали посетить Портмерион (Portmeirion)— деревню, расположенную неподалеку от Портмадога, ближайшего к отелю города.
Эта деревня — даже не совсем деревня, это т.н. фолли (folly). Это архитектура иного, как правило, назначения, чем то, на что указывает его внешний вид. Типичный пример — крымское «ласточкино гнездо», которое никогда никаким замком не было.

Вход в Портмерион. Ворота прямо в скале.


Портмерион — деревня, в которой никто никогда не жил. Здесь снимаются фильмы, сюда идут нескончаемым потоком туристы. Практически вся деревушка построена за 50 лет Сэром Клафом Вильямс-Эллисом, в середине прошлого века. То есть, это был практически проект всей его жизни. Известным это место стало после культового сериала Prisoner, проходящего в 60-70 годы. Там деревня называлась просто The Village.

Площадка в центре деревни


Вид на деревню с берега


Вход в Портмерион влетает «в копеечку». На четверых (2 взрослых, 2 детей) входной билет обошелся в 27 фунтов (1200 руб), и это еще был со скидкой, т.н. семейный. При этом ничего, кроме как возможность погулять по территории он не включает. Правда, и касса там расположена так, что её можно просто не заметить и пройти без билета — их никто не спрашивает. При этом купили всё равно, конечно.

Рядом лесочек с ухоженными тропинками


Прудики, мостики


Но при всем при этом благолепии такого вот «wow-эффекта» не получилось, по крайней мере, для нас. Да, примечательно, но не более чем. Если бы такую деревушку строили сейчас, привлекли бы лучших дизайнеров, на мой взгляд, обустроили бы территорию сильно интереснее. И для меня большая загадка, почему ничего подобного не появляется. Потом здесь выпячивается как интересная особенность реалистичные картинки вместо окон и скульптур. По мне, так лучше бы они скульптур побольше сделали, чем заменять их «реалистичными картинками». Но как ни ругай, 250 тысяч туристов в год это место имеет.

Деревце в лесу


Пень с монетками в лесу


Парусник


Прошлые выпуски:



День седьмой. Лландидно, Грейт-Орм. Продолжение
rauf
Напомню, на чем я остановился, рассказывая о путешествии в Уэльс. Мы приехали в город Ландидно, потому что он оказался ближайшим местом к туристическому Конуи, где были свободные гостиницы. Лландидно оказался крупнейшим морским курортом Уэльса, рядом с городом возвышается гора Грейт-Орм. Там находится медная шахта с очень узкими проходами, разрабатываемая еще с бронзового века.

В Лландидно, в 11 км берега, строится крупнейший прибрежный комплекс ветроэлектростанций Gwynt y Môr ("Морской бриз"). 2000 ГВт/ч в год. 160 турбин. Проект неслабый — стоит около 2 млрд фунтов, это порядка 100 млрд рублей на наши деньги. Планируют обеспечить электричеством полмиллиона семей в Уэльсе, а это добрая половина в масштабах страны. Вообще в UK это модная тема: из TOP 10 уже строящихся ветроэлектростанций шесть - из UK, а из TOP10 проектов в стадии запуска - восемь из UK. Ну как, купаться в их море толком нельзя, так хоть пусть ветер послужит. На горе меня удивила необычно мягкая трава. По ней идешь, а ощущение, что твердой земли под ногами нет, очень похоже на мох, но на поверку оказывается обычная трава, только очень густая.

Лепота.
Церквушка на кладбище, Святого Тидно, 12-го века. На этом месте что-то подобное стояло, как пишут, с шестого века, но следов почти не осталось .

Церковь святого Тидно.

Прошлые выпуски:


День седьмой. Лландидно, Грейт-Орм
rauf

В предыдущей части я рассказывал о том, что мы приехали на машине в Конуи, но там не оказалось ни одного свободного отеля за приемлимые деньги. Зато в километрах 15 от него этих отелей был довольно широкий выбор. Городок, о котором шла речь, носит плохо произносимое название Лландидно (Llandudno).

Где-то начиная с этого места и до конца путешествия дня на один пост будет слишком много. Потому что впечатлений, прекрасных пейзажей и приключений больше, чем у меня позволяет совесть включать в один текст. Так что сегодня я расскажу только о первой части седьмого дня, Лландидно и гора «Большой Орм». Сразу скажу, что вторая половина этого дня проходила уже в Портмадоге, в 75 километрах на юго-запад.

Лландидно — самый большой морской курорт Уэльса. Вдоль побережья растянуто бесчисленное множество отелей, второй линией идут магазины, а к городу примыкает большая гора, на вершину которой ходит трамвайчик.

Лландидно.

Горному трамваю «Great Orme Tramway» почти 110 лет и все это время он исправно возит людей на холм и обратно. Это единственная действующая историческая кабельная трамвайная дорога в Великобритании и одна из трех подобных в мире.

The Great Orme Tramway. Станция Виктория, подножье холма.

По сути, это аналог фуникулёра, но в отличие от более современных аналогов, вагончики здесь жестко прикреплены к кабелю, а запуск и остановка двигателя в тягаче наверху осуществляются через телеграфный кабель, идущий параллельно рельсам. Из-за жесткого крепления трамвайчики всегда на противоположных концах петли, но поскольку рельсы единые на оба направления, в середине выполнен специальный разъезд.

Разъезд.

Лландидно, вид с холма.

Трамвай, конечно, появился в начале прошлого века не туристов ради. На вершине холма находится медная шахта. Разработки здесь ведутся с бронзового века, по крайней мере 600 лет до нашей эры тут уже добывали медь костяными осколками, камнями, раскалывая, разламывая, пробивая путь к малахитовым жилам.

Кстати, возможно, это будет для кого-то новостью, малахит — это углекислая соль меди, обычная медная руда. Из малахита делают не только поделки, но и тупо его крошат и выплавляют медь, точнее сказать, выплавляли тысячи лет назад.

Открытая доисторическая шахта.

Под землей.
Ходы в шахте очень узкие, низкие, сырые, но несмотря на всё это, проход безопасен и совершенно не требует местных проводников. Но путь, который позволяют пройти — специально подготовленная дорожка, проходящая по наиболее простым участкам. Самая шахта очень, очень большая. Почему-то Лландидно связывают с именем Льюиса Кэролла, мол, прототип его сказочной Алисы, Алиса Лиделл, проводила тут выходные. Собирались раскручивать, сделали музей, но потом посмотрели еще раз на факты и все-таки его закрыли. Теперь в путеводителях про Алису, к счастью, ничего не пишут. А то так доиграться можно «на этой скамейке сидела Алиса Лиделл»... В следующей части — вторая половина дня.

Прошлые выпуски:


День шестой. Честер-Конуи. Крепость Конуи.
rauf
Вот и закончились деньки в Честере. С утра — на машину и — вперед в Уэльс.

Утром, с рюкзаком, сумками, двумя тяжелыми чемоданами, мы подъезжаем к Alamo/Europcar — точки, где я должен забирать машину.

И тут выясняется, что бронировал я ее не этим днем, а следующим. И что гостиницы на ближайшую ночь просто нет. На самом деле, это хорошо — откуда ни возьмись, взялся дополнительный день. С другой — машины нет, два чемодана и шесть не очень понимающих глаз вокруг. Проблема была в том, что заказ машины производился по целой цепочке агентов, и EuropCar не так просто взять и добавить день. Нужно менять оригинальный заказ, а там на этот день и эту машину могут быть планы. Слава богу, проблема оказалась решаемой.

Тетушка в Europcar сказала, что достаточно подождать пару часов, пока пригонят машину из какого-то там города, ну и оплатить эту раннюю «пригонку».

Минутах в 15 вдоль дороги нашелся магазин B&Q (типа OBI/Leroi Merlin), через дорогу какой-то ресторанчик, в общем, два часа пролетели довольно быстро. Поскольку часом назад был завтрак, есть совсем ничего не хотелось, взял за пару фунтов чай, так они еще принесли мороженое и пирожное, потому что пирожное дается бесплатно к чаю, а мороженое —к заказу.

Итак, в назначенное время мы вернулись в EuropCar. Тут выяснилось, что не хватает одного детского кресла. Измерили рост Лизы, еще бы сантиметров 7 — и можно без него. А так — нарушение. Предложили вернуться в магазин и купить там кресло. Примечательно, что арендовать его на неделю стоит 35 фунтов, а купить — всего 20. Это мы уже постфактум узнали, так что купили только одно.

И вот я за рулем Vauxhall Zafira. Это англичане так опель называют. Праворульный, стою на левой стороне дороги. Аккуратно трогаюсь и уже через минут 20 окончательно привыкаю. В целом, никаких сложностей со сменой руля и полосы нет, кроме, разве что, непревычных габаритов. В Англии на ширине дорожек часто экономят, порой с обоих сторон каменные стены и машина пролезает с трудом. А по такой дороге километров 30-40 ехать как-то надо. Поэтому очень удобно, когда слева есть кто-то, кто боится и предупреждает об опасном сближении. Иначе бы я, наверное, посадил на левом зеркале царапину. Это единственная сложность в рулении по Англии. Да и таких узких дорожек нигде нет.

Другая интересная история произошла, когда мы уже прилично выехали из Честера и даже въехали в Уэльс. Я выше рассказывал об узких дорожках — они почему-то начались сразу же, как мы свернули с шоссе. GPS-ка аккуратно вела нас по ним, проехать можно было везде, но разъехаться со встречной.. в общем, такие нервные дорожки. По бокам какие-то поля с овечками, под колесами — асфальт, местами переходящий в хорошую грунтовку. Проходит минут 20 такой езды, впереди десятки километров и тут до меня доходит, в чем дело.

Я понял, что я оставил GPS-навигатор в режиме «пешехода», куда он был втянут днями ранее. И этот прибор меня чуть ли не по тропинкам возил. После того, как настройки исправил, машина сразу выехала на нормальное шоссе и мы вскоре прибыли в Конуи (Conwy).

Конуи — город-крепость. Городок небольшой, обнесенный высокой стеной, а на море смотрит величественная крепость. В самой крепости все очень просто — голые камни, лестницы и пролеты между башнями, нет никакого лишнего антуража.

На набережной находится самый маленький дом в Великобритании. Понятно, что построить сейчас можно хоть какого размера дом, лишь бы туристы ехали и исправно платили. Этот не просто маленький, но еще и с историей. Живут в нем с 16 века, а в начале 20-го этот домик принадлежал некому Роберту Джонсу, рыбаку, ростом под два метра. В итоге он все-таки с него съехал, а его потомки сделали из домика туристическую достопримечательность. Теперь в домик платный вход. Кстати, он попал в книгу рекордов Гиннесса.


Крепость Конуи.




Крепость Конуи.





Крепость Конуи.



Крепость Конуи.



Вид с крепости на город. Обратите внимание на типично английский круг внизу.



Внутри крепости.


Через реку Конуи, в город ведут три моста — автомобильный, пешеходный и железнодорожный. Переходный «Висячий мост Конуи» построен в 1826 году — почти 200 лет назад. Еще в город ведет трасса А55, но она проходит в туннеле под водой, её, разумеется, не видно. Железнодорожному мосту тоже немало — уже больше 150 лет.


Подвесной, автомобильный и железнодорожный мосты, ведущие в город.



Висячий мост поближе.


Интересно, что бы у нас сделали, получив в наследство вот такой въезд в город?


Въезд в город


Мало того, так еще в городе строго одностороннее движение. Улочки узкие.


Самый маленький домик в Великобритании.


В Конуи не было ни одной свободной гостиницы (кроме одной дорогой, трехзвездочный отель). Поискали в округе и нашли ближайшие только в городе Лландидно, километров в 15-20 на север. Про него расскажу — в ближайшие дни. Город интересен тем, что это такой местный «Сочи». Маленький, но с кучей гостиниц, магазинов, бульваром и горой с достопримечательностями.

Прошлые выпуски: